Jeg lurer på om bestefar Giovanni som grunnla Casanova di Neri i 1971 egentlig visste at vingården deres tiår senere ville lage noen av Montalcinos mest ettertraktede viner med flere toppscores hos den internasjonale vinpresse? Her er historien bak den fantastiske Brunello-produsenten som nå drives av Giacomo di Neri og familien.

Montalcino, den flotte fjellandsbyen våker over de flotte vinmarkene med eget særpreg som ligger spredt rundt byen i alle himmelretninger. Sangiovese Rosso, med dens variabler og kloner er regions drue, og det er ca 3600 hektar med vinmark som gir en totalproduksjon på ca 10 millioner flasker Brunello di Montalcino og Rosso di Montalcino i året. Det lages Brunello-viner på alle kantene av selve Montalcino. Spesielt i sør ligger vinmarkene litt lavere i terrenget og er ikke så beskyttet av høydedrag som gjør at det blitt litt varmere i disse markene. I tillegg til noen høydedrag får vinmarkene i nord og i øst også hjelp av kjølige vinder og netter.

Montalcino – omringet av vinmarker. Foto: Eget

Det lages flere stiler også på Brunello-vinene, uten at de har fått merkelappene tradisjonalister og modernister på samme måte som Barolo-produsentene i Piemonte. Kanskje skyldes det at områdets produsenter skjønte tidlig betydningen av et sterkt samhold og allerede i 1967 ble «Consorzio del Vino Brunello di Montacino», en fri forening for områdets produsenter startet. Foreningen har ivaretatt områdets rykte og kvalitetsstempel og består nå av over 200 produsenter. På den tradisjonsrike fløy finner vi spesielt Biondi Santi og Poggio Sotto, men under min tur til området i sommer var jeg spesielt nysgjerrig på den mer framovervendte Casanova di Neri.  Denne produsenten har siden midten av 2000-tallet fått en voldsom populæritet spesielt etter at deres vin fra vinmarken Cerretalto fikk 100 poeng av James Suckling i 2001-årgangen. Suksessen ble fulgt opp med nye 100 poeng til 2005-årgangen, og ble kanskje virkelig kronet som en av områdets aller beste produsenter når vinen Tenuta Nuvona oppnådde topp-score hos nevnte Suckling i 2010-årgangen.

Bestefar Giovanni gamle vineri som nå er gjort om til et flott smakslokale. Foto: Eget

Det var i disse flotte omgivelsene jeg tok turen til Casanova di Neri og jeg ble møtt av en svært folkelig og utadvendt Gianlorenzo Di Neri som kom løpende inn deres nye smakslokale og beklaget at han var for sent ute. Jeg beklaget tilbake – «klokken er ikke 10 enda, det er jeg som er for tidlig ute.» Litt latter og tonen var satt for det som skulle bli et hyggelig møte. Gianlorenzo viser meg deres nye smaksrom med stolthet. Det var her alt startet når bestefar Giovanni i 1971 tok inn de første druene fra deres vinmark som ligger noen meter unna. Bestefar gjennomførte både fermentering og lagring av sine vinene her. For å ære sin bestefar Giovanni og arv har de nylig etablert et smaksrom og pyntet det med litt kunst og og flasker av forskjellige årganger. «Beklager», sier en herremann mens han bærer inn nye kasser med 12-årgangen. Det har blitt et påtrykk av vinenutusiaster som vil besøke gården, og nå er det endelig plass til alle.

Smakslokale med utstilling og lett kunst. Foto: Eget

Casanova di Neri eier når 63 hektar vinmark fordelt på de syv vinmarkene Fiesole, Poderuccio, Podernuovo, Le Cetine, Pietradonice, Cerretalto og Spereta. De lager i hovedsak deres berømte Brunello di Montalcino viner Casanova di Neri, Cerretalto, Tenuta Nuova, men også en Rosso di Montalcoino, super-toscaneren Pietradonice og en hvitvin på  druene Vermentino og Grechetto kalt IB Bianco. Alle druene håndplukkes og sorteres for hånd før de fraktes til vineriet deres, som ligger på eiendommen vi nå er på. «Kom», sier Gianlorenzo og vi tusler over veien til nærmeste vinmark, Fiesole som ligger øst for Montalcino. Det var her det virkelige startet, «dette er vår sjel og stolthet», sier Gianlorenzo nesten litt rørt. Dette er 4 hektar vinmark med druer til deres brunello Casanova di Neri som de selv kaller «etichetta Bianca«, hvitetiketten. En del vininteresserte tror kanskje Cerretalto og Tenuta Nuova er riserva-utgaver herfra, men alle de tre vinene kommer fra egne marker som lokalisert på forskjellige steder rundt Montalcino.

Fiesole-vinmarken. Foto: eget

Vinmarken Fiesole som gir druer til deres hvitetikett ble som nevnt kjøpt opp av bestefar Giovanni Di Neri i 1971 samtidig som han kjøpte gården vi kom fra, «Casanova«, derav deres produsentnavn. Første årgang ble lansert i 1978. Giovanni gjenkjente kvaliteten på marken med stor mineralitet, gode solforhold og et stort potensiale til å lage lagringsdyktige viner med god balanse mellom konsentrasjon og eleganse. Plantene ser idag sunne ut der de i midten av juni allerede hadde fått fine bær. Gianlorenzo forteller at de ikke bruker sprøytemidler i marken. «Se, vi bor jo der», peker han. «Vi vil jo ikke forgifte oss selv«, sier han og ler. De driver organisk produksjon, og om ikke lenge vil de også bli sertifisert biodynamisk,  der de kun tilsetter littegrann sulfur for å bevare vinene. Ellers ingenting. Dette er kun naturlig jordsmonn med dens mineralitet og friske vinplanter som gir konsentrerte vindruer med særpreg som skal skinne i deres viner.

Gianlorenzo di Neri viser vinmarken der alt startet. Foto: Eget

Litt lenger nord, men fortsatt øst for Montalcino ligger også premium-vinmarken Cerretalto som Giovanni kjøpte og plantet i 1978. Vinmarken har et jordsmonn med en fin kombinasjon av leire og kalkstein, og ligger som et amfiteater over elven Asso. De lager Cerretalto kun i de beste årgangene. Han røper at druene som ikke brukes til Cerretalto går i Etichetta Bianca, spesielt når førstnevnte ikke lages. «Det kunne vi aldri ha gjort med druer fra Tenuta Nuova», sier han. De er i en helt annet stil som ville ha gjort vinen ubalansert, men druer fra de nordlige og østlige vinmarkene kan godt kombineres. Deres vinmarker sør for Montalcino, Vigneto Pietradonice og Le Cetine, gir druer til Tenuta Nuova. Familien plantet Sangiovese druer her i 1993, og på det tidspunktet var det ikke produsert viner på Sangiovese her tidligere. Gianlorenzo forteller at jordsmonnet her er mer sand og steinete, men har dype lag med næringsstoffer til vinplanetene. I hans mening gir vinene fra sør mer power i vinene, mens vinmarkene i nord og øst gir druer som er med å produsere mer elegante viner.

Gianlorenzo er enda ung, men er åpenbart erfaren allerede. Han forteller meg litt om tankene videre , og at de er ydmyke over den voldsomme positive kritikken deres viner har fått de siste årene. Vi tusler over gårdsplassen og mot deres vineri, som knapt synes i horisonten da den er bygd tre etasjer nedover i lendet. Vi går opp på et steinbelagte platå, det ser ut som en hvilken som helst rasteplass på Vestlandet. Utenom at dette er ingen rasteplass, men taket på deres store produksjonslokale som stod ferdig i 2005. Gianlorenzo forteller:

«Min far Giacomo måtte arbeide hardt for å få dette på plass, banken var mildt sagt skeptisk», sier han og ler, med en litt seriøs tone. Innovasjon koster, men kan av og til være tvingende nødvendig for å ta vinproduksjonen de riktige stegene videre. Gravitasjon er nøkkelordet hos Casanova di Neri. Druene ble transportert oppe på taket, og etter en prosess som tar flere år blir vinen kjørt ut ferdig flasket til salgs fra kjelleretasjen. Flere har nok en slik ordning, nå, men at dette var et nødvendig innovativt og flott grep Casanova di Neri gjorde i 2005, er det ingen tvil om.

Deres moderne vineri fra 2005. Foto: Eget

Taket. Her starter prosessen etter selve arbeidet i vinmarken. Foto: Eget

Gianlorenzo himler med øynene og ler: «Jeg skal ikke skjule at når innhøstingen starter er det mildt sagt travelt.» Kl 0430 starter de om morgenen med først å selektere druene i vinmarken før de fortsetter med en andrehånds selektering ved store samlebånd på taket av vineriet. De utvalgte druene blir ført ned taket og inn i store ståltanker der fermeteringsprosessen starter. De ønsker en god ekstraksjon og bruker «punching down» metoden for å få ute det meste av drueskinnet og druesaftene. Druene spontanfermenteres uten tilsetting av gjær.

Maserasjonstiden kommer litt an på hvilken vin de lager, men er på mellom 6 dager til 1 måned på rundt ca 26 til 27 grader. «etichetta Bianca» og Tenuta Nuova fermenteres i 23 dager, mens Cerretalto kan ha ytterligere en uke i ståltankene. Etter maserasjonstiden blir druesaften sendt enda en etasje ned, der de oftest bruke franske eik – barriques – med en miks av nye og eldre fat. De forskjellige vinene har også litt forskjellige modningstid på fatene. «etichetta Bianca» lagres på fat i ca 3 1/2 år, Tenuta Niova i 3 år, mens Cerretalto har «kun» fatlagring i 2 1/2 år, men har til gjengjeld tilsvarende flaskelagring før lansering. Etter lagringstiden blir vinen sendt ned til kjelleretasjen der de har et eget tapperi.

Nye og eldre eikefat. Foto: Eget

Gianlorenzo viser meg rundt i de forskjellige etasjene. Her er det ikke kunst eller særpreg i lokalene som har vært prioritert, men rett og slett en nøye planlagt strategi for hvordan gravitasjon kan brukes som en rød streng i vinifikasjonen. Etasjene er store og oversiktlige, og fremmer et trygt arbeidsmiljø for de som arbeider hos Casanova di Neri. «Folkelighet«, tenker jeg da vi går ned i nederste etasje. Her i kjelleren er det fullt kjør – 2013-årgangen av Brunello di Montalcio er på vei til å bli flasket. Vi nikker forsiktig til Gianlorenzos bror. Han virker dypt konsentrert og følger vaktsom med på tappeprosessen og bruker blant annet lyset på sin smart-telefon og lyser inn i enkelte flasker som tappes. Her skal alt være i orden. Gianlorenzo forteller at de kan tappe 2000 flasker på en time, og at hele prosessen er nøye planlagt. Etter tappingen lagres vinene fra noen måneder til flere år før lansering, og lagring skjer i naborommet på rundt 15-16 grader.

Eget tapperi i kjelleren. Her kan det flaskes 2000 flasker i timen. Foto: Eget

Jeg takker høflig for omvisningen og vi går tilbake mot bestefar Giovanni gamle vineri. Vi snakker litt om områdets posisjon og fremtid. Et hett tema for området denne våren har vært tradisjonsbæreren Biondi Santi som har solgt / inngått partnerskap med franske EPI-gruppen, som også eier Champagneprodusenten Charles Heidsieck. Jeg må spørre – hva synes du om dette, Gianlorenzo? Jeg venter spent på svaret, som kommer umiddelbart. «Veit du hva?» Dette er ikke nytt for Montalcino. Det er flere produsenter som har utenlandske eiere – se for eksempel Argiano som eies av lederen av et brasiliansk selskap, og for eksempel amerikansk-eide Castello Banfi. «Så jeg jeg er egentlig både Happy and Worried«, sier Gianlorenzo. Han presiserer at han er glad for at kapital blir tilført området som kan være med å fremme deres kvaliteter i en vinverden der det er kamp om oppmerksomhet. Men han er også bekymret for at utenlandsk kapital kan utvanne kvalitet og ødelegge ryktet som Montalcino har rundt tradisjon og som kvalitetsbærer.

Vi har kommet tilbake til smakslokalet og Gianlorenzo er raus og guider meg igjennom 2012-årgangen deres, 2010 Cerretalto og deres Rosso di Montalcino i den kommende flotte årgangen 2015. Det er ingen tvil om at min anerkjennelse til Casanova di Neri ikke akkurat har blitt mindre etter noen timer med Gianlorenzo. Uansett hva fremtiden bringer er det helt klart for meg at neste genereasjon di Neri vil fortsette med å ta vinene deres til nye høyder.

Di Neri familiens stoltheter linet opp. Foto: Eget

 

Smaksnotater 

Casanova di Neri Brunello di Montalcino Cerretalto 2010 – Bestillingsutvalget – 2798 kroner

Mørk tett rød kjerne, men høyintens nese som slår deg nesten over ende med blodstengte kirsebær, sorte bær, urter og andre kryddertoner som har et klart deilig animalsk preg. Vinen gir en heftig munnfølelse, hvilken struktur! Markant syre og tanniner med høy kompleksitet med flere lag av mørke røde og sorte bær – herunder modne kirsebær, bjørnebær, einer, lakris og litt kaffe. En særledes tiltrekkende lang og minneverdig utgang på vinen. Ingen tvil om at dette koster – men det er en fantastisk vin der 15 % alkohol og faste tanniner er nødvendig for å skape en viss balanse opp mot den heftige fruktkonsentrasjonen. En absolutt kandidat som årets vin for meg. 98 poeng. (Kjøp hvis du har seddelpresse i kjelleren)

 

Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuvona 2012 – Bestillingsutvalget – 798 kroner 

Vinen er rubinrød, med litt mørkere kjerne. På nesen er den mer vill i karakteren, litt ubalansert frukt av kirsebær og bringebær. Noe stikkende egentlig. Konsentrert frukt, med flere lag av røde og mørke bær, spesielt fremtreden er en syrlig og presise kirsebærtone, samt delikate kryddertoner og mørk sjokolade fra fatene. Medium+ syre med faste tanniner. Konklusjon? Hm, virker litt vill i stilen, og vil sannsynlig vokse seg stor. Men for nå er det vanskelig å komme over 93 poeng. Gi den noen år i kjelleren. (Kan kjøpes)

 

Casanova di Neri Brunello di Montacino 2012 – Bestillingsutvalget – 489 kroner 

Klar rubinrød farge. Litt sjy på nese enda, denne herremannen trenger et par timer i glass eller dekanter for å åpne seg litt. Får medium intense toner av litt rød/mørkere kirsebær og litt tørkede urter på glasset. Boom! Fin syre og ganske markante tanniner som setter seg fast. Medium + konsentrasjon med god struktur – en vin med flere lag. Markante saftige røde bær her sammen med tydelig animalske toner. Kjøtt, røyk, og lær. Litt ubalansert enda kanskje, men gi den litt tid så blir den strålende. 2012-årgangen viser at den er er ganske så tilgjengelig årgang allerede, så viner for medium lagring. Tenker 6-8 år på denne vinen vil være perfekt. Til kraftig kjøttretter hvis den skal drikkes nå. Særdeles godt kjøp. 92 – 93 poeng. For nå. (Bør kjøpes)

 

Casanova di Neri Rosso di Montalcino 2015 – Bestillingutvalget – 279 kroner

Druene kommer fra yngre vinstokker gjennomsitt ca 8-10 år gamle i Casanova di Neri vinmarken og gjennomgår de samme teknikkene som brunello-vinene. Vinen lagres på fat i ca 15 måneder før den tappes i flaske og ytterligere lagring i seks måneder. Alkoholprosenten er på 14% prosent.

Dyp rød, tydelig på nese, med et spisst fruktig anslag som når deg raskt med kjølige kirsebær og jordbær. Ungdommelig preg. Framtredende leken syre i munnen, men i fin balanse med godt integrerte tanniner. Nydelige kirsebær, urter, mineraler og med lett sjokolade og trevirke på en fast finish. Denne vinen har en flott friskhet, men også en struktur og konsentrasjon som få rosso`er har. Den har ikke den voldsomme kompleksiteten med flere lag som deres Brunelloer har, men det er heller ikke meningen med en Rosso.

Det er tydelig at 2015-årgangen blir en meget god årgang i Montacino. Det er bare å glede seg til storebrødrene er klare til markedet, mens du fyller opp kjelleren og nyter de kommende høstkveldene og lammemåltidet eller lette viltretter med denne herligheten. 91 poeng. (Må kjøpes)

Kategorier: Vingårdsbesøk

2 kommentarer til «Casanova di Neri»

Merete Kosberg · 9. mai 2018 11:18

Fristende, men akk; ikke for min lommebok, dessverre. På damevinturen skal vi antakelig innomen brunelloprodusent, men har ikke ordnet avtale dit enda. Mulig det blir eiendommen til.Donella Cinelli Columbini. Anbefaler deg et besøk på vino nobile- produsenten Avignonesi. Det er vel enda kortere enn til Montalcino. Ligger øst for Montepulciano, helt i ytterkanten av kommunen. Anbefales ikke bare pga vinen (bl.a deres ekstraordinære vin santo, Occhio Pernice)- men også pga de spesielle landbruksmetodene de bruker. Bl.a vinplanter i sirkler, ikke i rekker.

Biondi Santi – BOTTI.NO · 9. november 2017 21:17

[…] Casanova di Neri […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte innlegg

Vingårdsbesøk

Alain Voge

Den lille appellasjonen Cornas har historisk sett vært ansett som lille-bror i sammenligning med de mer kjente kommunene Côte-Rotie og Hermitage. Men enkelte vinbønder som Alain Voge har med stor pågangsmot og en posjon stahet Les mer …

Vingårdsbesøk

Domaine Lionnet

Tradisjoner er selve identiteten til innbyggerne til den lille franske landsbyen Cornas og mange av dagens vinmakere følger fortsatt tankene til sine foreldre og besteforeldre, selv bruk av moderne og trendy teknikker kunne ha ført Les mer …

Vingårdsbesøk

Guillaume Gilles

I bratte og delvis utilgjengelige vinmarker i overkant av byen Cornas har vinbøndene slitt og strevet i flere generasjoner for å kunne dyrke sine Syrah-druer. I dag har nye krefter videreført tradisjoner og kunnskapen videre Les mer …