Domaine Jacques-Frédéric Mugnier lager i dag noen av verdens mest ettertraktede viner. Det skal derimot ikke lengre enn 30 år tilbake i tid før historien var annerledes. Her kan du lese om Mugniers reise til stjernene, om Bottis besøk til Mugnier og smaksnotater på alle vinene til Mugnier i 2017-årgangen.
Historien
Domaine Jacques-Frédéric Mugnier. Foto: Botti.no v/ Knut Løken.
Domaine Jacques-Frédéric Mugnier holder til sentralt i den lille landsbyen Chambolle-Musigny. Den gamle stenmurs-villaen som inneholder en av verdens mest ettertraktede vinkjellere ligger diskret bak en enkel stenmur. Det var Francois Mugnier som på slutten av 1800-tallet kjøpte opp både eiendommen og vinmarker rundt i Chambolle, skjønt det var ikke vin som hadde gjort Francois velstående. På midten av 1800-tallet startet Francios opp et liquor-selskap med base i Dijon. Ulike aperitif var på den tiden ansett som mer lukrativt enn å være «vigneron». Francios fortsatte vin-investeringene sine. På starten av 1900-tallet var familiens portefølje av vinmarker økt til ca. 24 hektar. Det inkluderte både parseller i i Grand Cru marken Clos Vougeot og monopol-marken Clos de La Márechale med sin belighenhet i kommunen Nuits-Saint-Georges.
Vi hopper fram i tid. I veldig lang tid. 1984. Dagens eier Frédéric Mugniers første årgang. De siste tiårene hadde ikke vært særlig oppløftende og Frédrérics far, Jacques-Frédéric, måtte under sitt styre ta hånd om salg av liquor-selskapet, ugunstig arveoppgjør, utleie og salg av vinmarker. Vinmarkene i Clos Vougeot var borte for godt og Clos de La Márechale var leid bort til det store negioant-huset Faiveley på en langtidskontrakt. De druene som Mugnier dyrket ble stort solgt til blant annet et annet stort Negiocant-firma – Jadot. Når Frédéric Mugnier kom tilbake etter mange år i ingeniør-bransjen var det i underkant av fem hektar vinmark igjen. De i under kant av ca. 10 hektar vinmark i Clos de La Márechale ville ikke komme tilbake under familiens vinger før i 2004. Heldigvis for Frédéric inneholdt porteføljen fortsatt mange parseller Burgunds kanskje aller beste vinmarker som blant annet Musigny, Bonnes Mares og kanskje verdens beste Premier-Cru vinmark – «Les Amoureuses».
Ny velstand
Mugniers Monopol-mark Clos de La Maréchale ligger i Nuits-Saint-Georges og har en mer maskulin framtoning. Foto: Botti.no v/ Knut Løken.
– Dette er den gamle orginale kjelleren. Frédéric begynte med underkant av fem hektar og alt kjellerarbeid ble gjort her. Da vi i 2004 fikk tilbake Clos de La Márechale-marken og gikk fra fem til ca. 15 hektar måtte vi bygge ut delen bak veggen. Der stod hestene i gamle dager. Hånden til stemmen peker. Francois Moriamez er Frédéric Mugniers personlige assistent og møter Bottis skribent og fotograf da Frédéric ikke er hjemme. Små barriques står tett oppstilt i den spartanske kjelleren. Her er det ikke rom overdådig teknisk utstyr eller dyr kunst på veggene. Ikke at Mugnier trenger slikt heller. Under Frederics styre har Mugniers viner blitt selve symbolet på Chambolles ultra-raffinerte og delikate stil. Frédéric ble Mugnier-familiens første ekte Vigneron som selv overså arbeid i både vinmark og kjeller. Områdets terroir har usminket fått vise seg fram i vinene som kan oppleves som skjøre, allikevel så balansert og ytterst rene.
Mugnier forvalter i dag noen parseller i verdens beste vinmarker. Utover nevnte Musigny, Bonnes Mares og «Les Amoureuses» lager Mugnier også røde viner fra Premier Cru vinmarken Chambolle-Musigny Lees Fuees og en Chambolle-Musigny Village med druer fra vinmarkene Les Plantes og La Combe d’Orveau. (Detaljer om blant annet antall hektar, alder på vinplanter og jordsmonn kan leses under smaksnotater.)
Begrenset bruk av ny eik
Mugniers kjeller. Foto: Botti.no v/ Knut Løken.
Mugnier ønsker, som de fleste kvalitetsprodusenter, at vinmarkenes terroir og karakter skal bære vinen. En av grunnene til at Mugniers viner oppleves som terroir-typiske er den restriktive bruken av modning på nye eikefat. Hos Mugnier blir ikke druene behandlet annerledes om de kommer fra Village-marker eller fra den sagnomsuste Grand Cru vinmarken Musigny. – Vi dyrker druer, vi lager ikke vin. Du skal kjenne vinens ulikheter i glasset. Det er ikke nødvendig med mer eik fordi druene fra en Grand Cru. En dyp vin trenger eik ja, men hvorfor har modne vinen på stor andel nye eik hvis den ikke har kropp? Francois lar sitt eget spørsmål henge i den rå kjellerluften.
Mugnier modner alle vinene sine på på ca. 20% nye fat, men det er ikke alltids lett. – Nei, det kommer egentlig an på årgangens volum. Han peker rundt seg. Lager du bare fem barriques med vin, så betyr det at en tønne er ny. Francois ler.
Enorm etterspørsel
Clos de La Maréchale 2017 venter på å komme i norske vinkjellere. Foto: Botti.no v/ Knut Løken.
Etterspørselen etter Mugniers viner er i dag enorm og for den jevne vin-entusiast er det tilnærmet umulig å komme i nærheten av vinene fra Chambolle. Men det er ingen planer om utvidelse i den nærmeste framtid. – «Small is beautiful» ler Francois tørt. – For oss er det bedre å gjøre jobben så godt vi kan, både i vinmark og kjeller. Utvider vi og blir større må vi endre på metoder. Det er ingen poeng. Mange vin-entusiaster opplever at prispress og høy etterspørsel i Burgund gjør vinene utilgjengelige. Francois ser ikke bare negativt på det. – En fordel med presset fra markedet er at det åpner for veldig mange andre gode produsenter rundt om i Frankrike. Det var en tid det var tøft for enkelte regioner, men som i dag opplever mer oppmerksomhet. Du finner fabelaktige viner fra for eksempel Languedoc, Roussillon og Loire til gode priser sier Francois.
Vil ikke være i boks
Francois Moriamez. Foto: Botti.no v/Knut Løken.
Frédéric Mugnier har vært en av stemmene som er bekymret rundt bruken av kopper – en av de få verktøyene de økologiske vinbøndene bruker for å blant å bekjempe mugg i vinmarkene. Francois er enig med Frédérics tanker. – På lang sikt har vi ikke nok erfaringer av kopperbruken enda. Vi vet ikke hva jorden absorberer. Han legger til at Mugnier ikke ønsker å være i en boks med økologisk eller biodynamisk stempel. – Vi tenker at hvis du er biodynamisk produsent må du gjøre mer arbeid i vinmarkene. – Da må du kanskje kjøre den tunge traktoren din rundt i vinmarkene to, tre ganger mer enn andre. Hva gjør det med miljøet? Han legger til; Traktorer er tunge og gjør jorden kompakt. Livet i jorda vil være dødt. Det er det levende livet i jordet som gir kvalitet til vinmark og druer sier Francois bestemt.
Klimaendringer
Chambolle-Musigny. Foto: Botti.no
Dyrebare dråper helles i glassene og mellom smaksnotatene snakker vi om vinprodusentenes store frykt – Klimaendringene. – Det er klart at vi er bekymret for klimaendringene. Vi er veldig utsatt da det er kun er lov å dyrke Pinot Noir (Red.adm av de røde druetypene) og det ligger i Pinots DNA og ikke trives i for varme omgivelser. Da Frédéric overtok på 1980-tallet ble druene plukket i slutten av september. Nå er det annerledes. I den meget varme 2018-årgangen plukket Mugnier for første gang druene i slutten av august.
– Normal årgang eksisterer ikke lengre. Mer varme og mer ekstremvær. De siste årene med overraskede frostvansker sent på våren er et eksempel. Det er veldig vanskelig for oss alle sier Francois. Det er en utvikling for alle, men hva skal vi forberede oss på? Francois fortsetter. – Når vi nå skal replante både marker i Clos de La Márechale og Musigny må vi stille oss spørsmålet: Hvilken klimaendringer har skjedd om 25 til 40 år? Hvem kan svare på det spørsmålet? Det er nesten umulig å svare på sukker Francois.
Smakingen
Noen av verdens mest ettertraktede viner. Foto: Botti.no v/ Knut Løken.
2017-årgangen gav vinbøndene – og vinentusiastene – glede med endelig normal størrelse på avlingen. – 2017 gav en sjelden normal avling sier Francois, men legger til; Men ikke nok til å dekke etterspørselen da. Haha. Han ler litt. Francois synes årgangen er mer ekspressiv og tilgjengelig årgang. – I motsetning til 2015 og 2016, som idag gir lukkede viner synes jeg 2017 årgangen mer ungdommelig og byr mer på seg selv. Mer fruktige viner sier Francois. Etter å smakt hele Mugnier rekke av viner deler jeg det synspunktet. På grensen skjør og tynn, men allikevel nok konsentrasjon og struktur til å holde vinen oppe. Frukten er ytterst delikat og det er nerve hele veien igjennom. Spesielt vinene fra «Les Amoureuses» og Musigny er tåresprengende vakre.
Vinen fra Nuits-Saint-Georges (NSG) er et annet vesen, uten at det har et spesielt negativt fortegn. Druene fra Clos de La Márechale gir et annet uttrykk med tøffere og maskulin stil. Her er det klart mer fylde. Det er åpenbart kvalitetsheving også i denne marken. Francois legger til; – 2017 er en bra årgang for NSG`s terroir. Det ligger i områdets DNA med viner som har mer fylde, struktur og kompleksitet. Legger vi til årgangens mer tilgjengelige frukt er dette viner som er gode både i dag og om 20 år avslutter han.
Smaksnotater
